'Sonido de Desolación' (sí, se llama así) es uno de los secretos mejor guardados de Canadá
Te presentamos seis formas de disfrutar de la remota naturaleza salvaje en Desolation Sound, el parque marino de Columbia Británica; desde avistamiento de ballenas hasta alojamiento en lujosos resorts rústicos.
Una cascada en el Parque Provincial de Teakerne Arm da la bienvenida a los visitantes a la entrada de Desolation Sound, un parque marino de la Columbia Británica rico en vida salvaje.
Si te adentras en el Parque Marino de Desolation Sound (Sonido de Desolación en español), en la Columbia Británica, en una tarde ligeramente humeante, como hice yo hace poco (aún ardían más de 900 incendios forestales en todo Canadá), asegúrate de tener cuidado con las enormes mareas y el tiempo. Puede que el mayor parque marino de Columbia Británica tenga las aguas más cálidas al norte de Baja California (México), pero aquí la naturaleza sigue mandando.
Como si necesitara un recordatorio, una hora después de fondear, una gran foca golpeó con su cola junto a nuestro barco, enviando una lluvia de agua salada a través de las escotillas sobre mi portátil. A la mañana siguiente, una masa de algas se transformó en una gigantesca ballena jorobada, que exhaló un aliento espectacularmente fétido. Balsas de nutrias marinas pasaron flotando, calentando los dedos de los pies al sol.
He pasado meses explorando la costa de Columbia Británica con mi marido a bordo de nuestro velero Heron, e incluso escribí un libro, Uncharted, sobre nuestras aventuras (y desventuras). De todos los lugares remotos y acuáticos a los que volvemos cada año, Desolation es el más espectacular.
Recientemente, se ha producido un asombroso resurgimiento de la vida en el Mar Salish de Desolation: más ballenas jorobadas alimentándose, delfines saltando y masas de aves marinas. Los picos de las montañas se ciernen sobre fiordos boscosos donde las leyes medioambientales han propiciado notablemente un agua más limpia y, tras décadas, una fauna más abundante.
El conjunto de embarcaciones del noroeste del Pacífico acude en bandadas a las calas acantiladas de granito de Desolation en verano, pero el otoño es nuestra época favorita. El salmón vuelve para desovar y el aire se vuelve fresco. Esto es lo que hay que saber y la mejor forma de disfrutar de la tranquila temporada baja.
El verdadero secreto de Desolation Sound
Desolation emerge del extremo septentrional del mar de Salish, a sólo 144 kilómetros al norte de Vancouver. Como la carretera más cercana está 50 km más al sur, donde termina la carretera Panamericana en el diminuto pueblo pesquero de Lund, sólo se puede acceder al parque marino en barco o hidroavión. La mayoría de los navegantes emigran al sur después del Día del Trabajo de Estados Unidos (el 5 de septiembre), y la naturaleza se recupera con la llegada de las aves migratorias, que cubren el mar. Fuera de temporada, el espeso bosque de cedros, abetos y madroños del pacífico con corteza de miel de Desolation Sound vuelve a parecer el territorio tradicional de cuatro Primeras Naciones, como lo ha sido durante miles de años.
El verdadero secreto de Desolation, dice el capitán Colin Griffinson, propietario-operador del yate clásico de expedición Pacific Yellowfin, de 1943, es venir en los meses tranquilos si se quiere ver naturaleza y vida salvaje: "Mi época ideal es de septiembre a octubre, y de mayo a principios de julio. Entonces tenemos uno de los mayores espectáculos de águilas calvas del mundo y nadie lo sabe".
"Con la marea baja, una playa de Desolation Sound está llena de comida", continúa. "Debido a la temperatura del agua, prosperan los mejillones, los moluscos y las ostras. Este lugar fue una gran fuente de alimento para los indígenas durante 10 000 años. Los osos también lo saben".
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El Pacific Yellowfin navega entre las islas del Parque Marino de Desolation Sound, al que sólo se puede llegar en barco y hidroavión.
Leones marinos de Steller se relajan en las rocas del mar de Salish, en el extremo sur del Parque Marino de Desolation Sound. El mar interior ha experimentado un notable auge de vida salvaje en los últimos años.
De dónde viene el nombre de Desolation Sound
Cuando el capitán George Vancouver y su tripulación navegaron por estas aguas en 1792, se asombraron al comprobar que el agua era extraordinariamente profunda incluso cerca de la costa. No tenían forma de saber que Desolation Sound tiene el descenso de altitud más espectacular desde el pico de la montaña hasta el fondo del océano de toda Norteamérica, con fiordos esculpidos por glaciares que son un depósito de tiempo geológico profundo, cayendo hasta casi 600 metros.
"Vancouver buscaba colinas onduladas para cultivar y buenos pastos", dice Griffinson, "el suelo aquí es tan malo que no se puede cultivar; por supuesto, lo encontró desolado".
Pero la desolación de George Vancouver es hoy una próspera naturaleza salvaje, sobre todo en primavera y otoño, cuando es temporada alta de vida salvaje.
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El regreso de las ballenas y otros animales salvajes
Los avistamientos de ballenas eran raros en Desolation hace 20 años, pero ahora son relativamente frecuentes. La población de ballenas jorobadas se ha recuperado enormemente en la última década. Las orcas también han regresado, con la excepción de las orcas residentes del sur, que están en peligro de extinción. El regreso de las ballenas se debe principalmente al fin de las prácticas perjudiciales de caza y captura de orcas.
"En Columbia Británica se cazaban osos como trofeos, y ahora ya no", dice Maureen Gordon, copropietaria de la empresa de cruceros de expedición Maple Leaf Adventures; "así que su comportamiento también ha cambiado, y vemos a todos estos animales alimentándose en otoño y primavera".
Una orca adulta nada con una cría en el Mar de Salish. Las orcas se han recuperado desde que se puso fin a la caza de ballenas y a las prácticas de captura de orcas en la zona de Desolation Sound.
Hemos observado que la población de nutrias marinas también está en auge. En la década de 1970 se reintrodujeron 89 nutrias marinas en la costa exterior de la isla de Vancouver, tras haber sido cazadas hasta el borde de la extinción por los comerciantes de pieles del siglo XIX. Este año, por primera vez, vimos grandes manadas de ellas en Desolation y la costa interior.
Desolation atrae a gente que quiere desaparecer: desde los evasores de la guerra de Vietnam de los años '60 hasta los veraneantes de hoy, que recorren la costa en julio y agosto, echan el ancla y se esconden. Se busca porque casi nada cambia, salvo las mareas y el tiempo. Hay un nuevo restaurante en Refuge Cove, un albergue indígena de dos años en Toba Inlet y un nuevo y genial camping en Kinghorn Island.
Un viento del noroeste sopla nubes revueltas a través del cielo. La lluvia golpea la cabaña por la noche. A la mañana siguiente, te asomas mientras la bruma se levanta del agua y el cielo, en el borde del continente, vuelve a teñirse de azul.
Kim Brown Seely, residente en Seattle, es autora de Uncharted: A Couple's Epic Empty-Nest Adventure Sailing from One Life to Another.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
