Cuando desteñir la ropa puede meterte en problemas: la historia desconocida del 'tie-dye'
Duan Yinkai seca sus creaciones en un taller del pueblo de Zhoucheng, en el suroeste de China. El batik, el estilo de teñido que se ve aquí, es sólo uno de los muchos métodos de teñido que se remontan a la antigüedad y que se han desarrollado de forma independiente en todo el mundo.
La ropa desteñir podría no parecer una técnica artística milenaria. Conocida en Estados Unidos como símbolo del movimiento hippie de los años 60 (y con el nombre de tie-dye [atar y desteñir]), es una manualidad fácil de realizar con materiales que se pueden conseguir en una tienda de todo a 100.
Pero a lo largo de la historia, el desteñido de prendas ha sido una práctica codiciada, personalizada (y en algunos casos, prohibida) que podía transmitir el estatus y las creencias de una persona.
Los distintos métodos y estilos de tie-dye de ropa se originaron de forma independiente en todo el mundo antiguo, desde Perú hasta Nigeria, Japón y el sudeste asiático. La técnica es una forma de teñido por resistencia, en la que se utiliza hilo o se ata el tejido sobre sí mismo para crear nudos que protejan ciertas zonas del material del teñido. Cada cultura encontró giros únicos para añadir a sus diseños, como teñir tela atada a palos, dibujar patrones en cera o hacer nudos con arroz, piedras o semillas.
Es imposible poder precisar qué cultura desarrolló primero el desteñido de prendas de vestir, y cuándo lo hizo. Los tejidos, a menudo delicados y hechos de fibras orgánicas, son especialmente susceptibles al deterioro, por lo que los expertos creen que los primeros ejemplos de todas las culturas se han perdido con el tiempo.
Lee Talbot, conservador del Museo de la Universidad George Washington y del Museo Textil en Estados Unidos, afirma que así lo demuestra la "perfección" de las muestras más antiguas que hemos encontrado: "No estamos ante un largo periodo de experimentación... lo han estado haciendo durante mucho tiempo".
A continuación, expertos en textiles históricos comparten los significados culturales de los distintos métodos de tie-dye en todo el mundo, y cómo perduran en la actualidad.
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Tejidos de colores destinados a convertirse en saris y bufandas se secan al sol tras el proceso tradicional de teñido por lazos en Rajastán, India.
Bandhani: India
El bandhani es la forma más antigua de teñido de ropa que se conoce, y se remonta al 4000 a.C. en la civilización del Valle del Indo, asentada en la región septentrional de la India actual. Todavía hoy se produce en todo el subcontinente.
Los motivos bandhani se crean punzando la tela en pequeños picos y atándolos con hilo antes de aplicar el tinte. Una serie de estos pequeños nudos, que permitían que la tela de debajo no se viera afectada por el tinte, forman remolinos y dibujos en prendas como saris, pañuelos y turbantes.
Según Natalie Nudell, profesora adjunta del Fashion Institute of Technology, los motivos de los pañuelos modernos utilizados en Occidente evolucionaron a partir del bandhani.
Algunas de las representaciones más antiguas del bandhani se conservan en registros escritos y pinturas de las cuevas de Ajanta, en la India central. En el norte de la India, los tejidos se mencionaban en canciones y poesías como símbolos de amor y afecto.
Según Talbot, esta asociación entre el bandhani y el amor sigue vigente en la India actual: el bandhani se suele llevar y regalar en las bodas.
Una túnica de patchwork peruana de los siglos VIII-IX muestra motivos de brillantes colores.
Amarra: Perú
La amarra surgió hace unos 1500 años en Perú. Esta práctica se extendió por todo el continente americano, hasta el suroeste de Estados Unidos, donde se descubrieron algunos de los primeros tejidos de amarra creados por las ancestrales gentes de Pueblo (en Colorado), que datan del siglo X.
Una característica distintiva de la amarra es el diseño cuadriculado de rombos con puntos en el centro, un patrón que simboliza la piel de serpiente o los campos de maíz, según Laurie Webster, profesora visitante de la Universidad de Arizona.
Webster afirma que eran motivos sagrados para los grupos indígenas de América, que utilizaban el desteñido para hacer el diseño en prendas de vestir, mantas y otros tejidos decorativos.
En los murales y otros registros visuales que se conservan, Webster afirma que las deidades y figuras religiosas aparecen a menudo vestidas con amarra.
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Shibori: Asia Oriental
Aunque las técnicas de desteñido shibori se originaron en China, son más conocidas como una forma de arte japonés que surgió hace más de 1000 años. Las primeras muestras de shibori que se conservan en China datan del siglo IV. Todavía hoy se practica en el país, sobre todo por las minorías étnicas del suroeste de China.
En uno de los métodos del shibori, los artesanos colocan un grano de arroz o un pequeño trozo de metal por cada nudo de tela y lo atan fuertemente con hilo. Una vez desteñido el tejido, se sueltan los hilos, creando pequeños círculos. Se tardan muchas horas en completar el proceso de atar, desteñir y desatar la tela para crear intrincados dibujos.
"Es una técnica laboriosa que requiere mucho tiempo y es muy venerada [en Japón]", dice Nudell.
Según Talbot, los campesinos utilizaban el índigo para hacer diseños shibori en la ropa de cáñamo. Los kimonos shibori de seda eran caros y sólo los vestía la clase alta.
El shibori era popular entre los nobles, los ciudadanos ricos e incluso las cortesanas de alto rango. Cuando se convirtió en un símbolo de extravagancia, el shogunato gobernante lo prohibió totalmente como parte de las leyes suntuarias de Japón.
Estas leyes decretaban cómo podía vestir y gastar su dinero cada clase social. El shogunato gobernante Tokugawa las presentaba como responsabilidades morales para mantener la jerarquía. Este edicto en concreto, aprobado a finales del siglo XVII, decía que nadie podía hacer shibori.
Los diseños siguieron siendo populares incluso durante la prohibición, lo que llevó a los artistas a imitar los diseños shibori con estarcido. La prohibición del shibori se levantó en 1868, y sigue siendo una práctica tradicional muy popular en los kimonos japoneses.
Los métodos tradicionales de teñido de corbatas continúan en un taller de Kano (Nigeria).
Los hombres exhiben sus tejidos en las tintorerías de añil, de 50 años de antigüedad.
Adire Nigeria
En Nigeria, los yoruba hacían adire plisando la tela antes de atarla con hilo o fibra de hoja de plátano y teñir el tejido. Al igual que el shibori, los tejidos solían teñirse de azul con índigo.
También creaban dibujos circulares envolviendo piedras y semillas grandes en los tejidos, de forma similar al shibori.
Según Nudell, para los yoruba los diseños adire en la ropa estaban estrechamente ligados a la identidad del individuo. A menudo llevaban símbolos del estatus social y cultural del portador, como su edad o rango en la sociedad.
"Cada cultura interpreta [el tie-dye] de una forma ligeramente distinta, y según su propia estética", dice Talbot.
El adire sigue desempeñando un importante papel social y económico para la población de Nigeria, ya que la creación de ropa, ropa de cama y adornos ofrece oportunidades de trabajo a los agricultores, tejedores y tintoreros locales.
A lo largo de los siglos y en todo el mundo, Talbot afirma que hay algo en el desteñido de ropas que atrae la atención cultural.
"Mientras que muchas técnicas manuales han caído en desuso o han pasado de moda, esto es algo que parece ser perennemente popular", dice Talbot.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
